Skocz do zawartości

Sklep z częściami do Renault - sprawdź iParts.pl

ko-ma

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    168
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Reputacja

17 Dobry

Samochód

  • Auto
    Renault Megane III Ph I , Scenic II ph. II
  • Silnik
    1,5 dci
  • Przebieg (tys.km)
    107 , 180

Ostatnie wizyty

885 wyświetleń profilu
  1. Nie, nie przesadzasz z dbałością o mocowanie. ostatecznie to ładne kilkanaście kg swobodnie przemieszczającej się masy. Uchwyty w podłodze bagażnika to ideał w połączeniu z np. wąskimi pasami transportowymi - ale takie ułożenie pozbawia bagażnik funkcjonalności. W Sceniku da się wykombinować mocowanie do bocznej ściany, w Meganie to rozwiązanie odpada ze względu na wysokość kola. A co do rozmiaru opony pokazanej na zdjęciu - oponę 195/65R15 założono na tarczę oryginalnej dojazdówki 15" - tyle, że opona jest dla niej zbyt szeroka. Oryginalnie, o ile pamiętam, stosowano opony 155R15 (pe
  2. Nie jest to norma, zazwyczaj swiadczy o zużyciu poduszek zespołu napędowego, najczęściej dolnej "ósemki".
  3. To jednak wygląda na błędy zasilania modułów. Do sprawdzenia główne masy + skrzynka zabezpieczeń akumulatora.
  4. Kołnierz dla otworu centrującego ma szerokość zaledwie kilku mm - i na taką głebokość wejdzie felga, dalej nie pójdzie, oprze się o płaszczyznę tarczy. Stalówka wchodzi wyraźnie - bo jest cienka, alufelga ma tu znacznie większą grubość, poza tym otwór centralny jest dość głęboki i faktycznie, może to sprawiać wrażenie niesolidnego osadzenia. Ale kolo przy zakładaniu wyraźnie wchodzi na to odsadzenie i nawet się na nim trzyma (bez zbytniego luzu), choć to jest tylko ustalenie położeni koła względem piasty - rzeczywistym mocowaniem i tak są nadal śruby koła. A otwór centralny felgi i tak je
  5. Nie tak dawno wymieniałem jedną alu w mojej Megane III Generalnie - zacznij od rzetelnego ustalenia rozmiaru felgi - na felgach fabrycznie montowanych rozmiar jest zazwyczaj w postaci nadlewu w centralnej części, na płaszczyźnie z otworami pod śruby koła. Jeśli dokupujesz jedną, brakującą sztukę - musi się zgadzać średnica osadzenia opony, szerokość osadzenia, średnica otworu centrującego i odsadzenie (ET). Zaręczam - dokupic jedną sztukę wcale nie jest tak trudno, bez problemu znalazłem znacznie rzadziej spotykany wzór. natomiast - daj sobie spokój z OLX, zacznij od Allegro. Wiem, że
  6. Należy sprawdzić, czy są zachowane wszystkie czynniki warunkujące uruchomienie procedury rozruchu. Najczęstsze przyczyny odmowy rozruchu (systemowej) to - nieprawidłowe wartości zasilania modułów - nie zachowane warunki rozruchu z konfiguracji pedały-położenie skrzyni biegów (czujniki) - uszkodzenie czujnika ciśnienia paliwa bądź zapamiętana zbyt niska wartość ciśnienia w listwie zbiorczej CR - skuteczne odblokowanie wałka kierownicy itd Opisany objaw sugeruje, że któryś z warunków rozpoczecia rozruchu nie jest spełniony. Z doświadczenia - zacznij od podmiany akumulatora na inn
  7. A jak już uda sie go podpiąć - sprawdźcie, jakie wartości ciśnień odczytuje w czasie pracy silnika MAP-sensor. Ewidentny problem z tworzeniem mieszanki - a map jest jednym z elementów sterujących składem. A paść lubi.
  8. Posiadam 2010 i szczerze mówiąc - nie zauważyłem nigdzie oznak korozji. Pod samochodem - głównie elementy zawieszenia - owszem, są naloty, ale chyba to nic dziwnego, sól robi swoje. Co ciekawe - mam zarysowany do metalu (rok temu) tylny błotnik, dość mocno - i jakoś nie skorodował.
  9. Cięcie po zewnętrznej stronie opony? Czy przypadkiem ten samochód nie ma obniżonego zawieszenia? Bo uszkodzenie wygląda na czysto mechaniczne (nacięcie), nie wynikające z niesprawności układu jezdnego.
  10. Czy próbowano diagnozować uszkodzenie zespołu łożyskowania tego koła? Zwłaszcza, że (jak rozumiem) piasta się wyraźnie grzeje i ściąga... A robi się to stosunkowo prosto: Samochód trzeba solidnie oklinować (ja mocuję dodatkowo tył linką do słupa) Podnosimy przednie prawe koło, podstawka pod wahacz + podparty próg. Uruchamiamy silnik i rozpędzamy na biegu koło (uwaga: ostroznie, będzie się kręcić 2x szybciej, niż zwykle). To samo z lewej. Wyraźny hałas (a raczej znaczna różnica pomiędzy kołami) wskaże zespół łożysk do wymiany. jak nie ma hałasu - szukamy dalej. Trochę nie rozu
  11. Czyli jednak klasyka... Doraźnie można poprawić sytuację podkładając pomiędzy klemę a słupek akumulatora pionowo kawałek (lub kilka) cyny do lutowania w drucie, byle jak najcieńszej. W drodze doraźnie sprawdza się i folia aluminiowa. Docelowo trzeba ocenić stan słupków akumulatora (czy nie są zbyt wytarte w wyniku "czyszczenia" czy skręcania na siłę. Jeśli nie - z reguły wystarcza wymiana klemy ujemnej na nowa oraz wymiana całego modułu zabezpieczeń akumulatora (jest dostępny fabrycznie nowy, byle kupić taki sam, nie "podobny", bo odmian jest kilka). zwłaszcza, że "syczało" czyli gdzieś
  12. Klasyczne Scenicowe objawy akumulatora w złej kondycji - lub uszkodzenia w obrębie zasilania, typu luiźna klema, skorodowana główna masa, uszkodzenie w obrębie modułu zabezpieczeń na dodatniej klemie akumulatora.
  13. Posiadam K9K z 2010 roku, z pięciobiegową skrzynią, bez dwumasy. Fabrycznie nie ma FAP. Układ wtryskowy Siemensa.
  14. U mnie tak skrzypiał łącznik stabilizatora. Aż się rozleciał i zaczął stukać.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Nasza strona utrzymywana jest wyłącznie z reklam. Dlatego prosimy o wyłącznie AdBlocka w przeglądarce podczas korzystania z witryny https://megane.com.pl .

Tak, AdBlock został przeze mnie wyłączony!