Skocz do zawartości

Nasza strona utrzymywana jest wyłącznie z reklam. Dlatego prosimy o wyłącznie AdBlocka w przeglądarce podczas korzystania z witryny https://megane.com.pl

Sklep z częściami samochodowymi iParts.pl


Ramki pod tablice rejestracyjne - dopisz się do listy


Jottar

Użytkownik
  • Zawartość

    414
  • Rejestracja

  • Ostatnio

Reputacja

21 Super

Samochód

  • Auto
    Megane III ph2 Grandtour 2013
  • Silnik
    1.5 dCi 110 KM
  • Przebieg (tys.km)
    130

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

  1. Pisałem do @unkas, że 3.1.0.27 jest nowsza od 3.1.0.6.
  2. @splice, gdzie kupiłeś oryginalny kompletny termostat za 80 zł.? Też będę chyba musiał wymienić.
  3. W takim zwykłym to nie wiem, czy robią takie rzeczy. Ja dostałem sprawdzony namiar na konkretny warsztat: ADAVI Witold Adamczak Naprawa felg aluminiowych.
  4. Ja kiedyś miałem coś podobnego. Oddałem do fachowca pod Poznaniem. Zapłaciłem 100 zł. razem ze zdjęciem opony, założeniem i wyważeniem. Po uszkodzeniu nie został nawet ślad.
  5. Jottar

    Co dziś zrobiłeś dla swojego autka?

    @konwil, na trzyetapowej korekcie stracisz najwyżej z 3 mikrony, a prawdopodobnie mniej.
  6. Ja po dwóch nieskutecznych naprawach u elektryka zrobiłem to sam. W razie czego służę poradą.
  7. Tak było wyświetlane w PhI. Cinas kiedyś pisał, że udało mu się to zmienić Renault Commanderem.
  8. Podłączaj pod komputer. Nawet zwykły skanerek OBD na bluetooth może Cię na coś naprowadzić - skoro jest to błąd silnika to na pewno go odczyta. Powodów błędu może być wiele i nie musi to być nic wspólnego z wykonanymi przez Ciebie pracami.
  9. Wcale nie powiedziane, że musi być coś nie tak. W różnych wersjach zegarów drugi kwadrat zapala się przy różnej temperaturze cieczy. Podłącz jakiś interfejs diagnostyczny (nawet najprostszy obd) i śledź temperaturę cieczy, żeby zobaczyć, czy silnik się dogrzewa. Następnie eksperyment: na postoju mocno gazuj, żeby się zapalił drugi kwadrat (na pewno się zapali) i napisz przy jakiej temperaturze to nastąpiło. W moich zegarach zapala się przy 73, ale zetknąłem się z takimi, w których zapala się przy 80 (cały czas mowa oczywiście o dieslu).
  10. Też obstawiam lampę stopu. To typowe w MIII, sam też to przerabiałem.
  11. Uderzaj do @cinas. Z tego co pamiętam ma w ofercie gotowe zestawy z przygotowaną wiązką - wpinasz zamiast starego i działa. Gdyby nie odpisywał na privie napisz do mnie - wyślę Ci jego numer telefonu.
  12. Ja sobie zrobiłem ostatnio wyjmaki według autorskiego patentu - ze starych widelców Gerlach. Kombinowałem wcześniej z przerabianiem wyjmaków do radia, ale gięły się jak papier. Z widelców wyrwałem skrajne zęby, wyszlifowałem żeby się nie pokaleczyć. Na rozpiętość pasowały idealnie, jednak były za grube. Podszlifowałem więc kątówką z obu stron - mieszczą się idealnie i co najważniejsze działają (choć wyglądają głupio).
  13. SMD 3528 PLCC2. Kolor prawdopodobnie zimny biały. Ostatnio (mam nadzieję) zakończyłem wszelkie przejścia z zegarami więc garść porad dla potomnych. Porady co do wyciągnięcia licznika są w tym wątku: https://megane.com.pl/topic/73097-brud-kurz-pod-osłoną-licznika/. Obudowa licznika zapina się na zatrzaski - uwaga, bo są dość delikatne. Jak wygląda licznik po zdjęciu obudowy i jak go dalej rozbierać żeby mieć dobry dostęp do płytki drukowanej widać bardzo ładnie na tym filmiku: https://youtu.be/Z9CJguhj-1U. Wskazówkę od obrotomierza wykręcamy jednocześnie delikatnie ciągnąc w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Uwaga na taśmy łączące płytę z wyświetlaczem prędkości i ekranem komputera pokładowego. Co do samego przelutowania diodek - odradzam zwykłe roztapianie istniejących lutów i dodawanie topnika. Elektronik robił tak dwukrotnie i za pierwszym razem problem wrócił po kilku tygodniach, a za drugim razem po dwóch dniach. Jedyny rozsądny sposób to całkowite wymontowanie diód, staranne oczyszczenie pól lutowniczych i nóżek diód oraz wlutowanie na nowo świeżą cyną. Największy problem to wylutować diody jeśli chcemy użyć ponownie tych samych (a dobrze tak zrobić, bo nie wiadomo jaką dokładnie jasność i barwę mają te fabryczne - można sobie kupić jakieś używane zegary w internecie jako dawcę) - zastosowano tam oczywiście lutowie bezołowiowe (sławetna dyrektywa RoHS), które jest o tyle problematyczne, że ma wyższą temperaturę topnienia i podczas rozlutowywania trzeba bardzo uważać na diody, aby ich nie przepalić, albo nie urwać nóżek ciągnąc na siłę. Jest to do ogarnięcia, ale trzeba działać z wyczuciem. Ja nie miałem wcześniej żadnej styczności z lutowaniem SMD, a sobie poradziłem. Moim zdaniem nie warto wydawać 300 zł. za naprawę zegarów - lepiej kupić jakąś stację lutowniczą za stówę i parę niezbędnych akcesoriów: odsysacz do cyny, pęsetkę, topnik do SMD i jakąś nie za grubą cynę (ja użyłem 0,7mm). Do przemycia przyda się jeszcze IPA i patyczki higieniczne. I trzeba pamiętać, że przez diody prąd płynie tylko w jedną stronę, więc uważajcie, żeby zamontować je tą samą stroną co były - najlepiej wcześniej zrobić zdjęcie. Z tego co pamiętam na podświetleniu obrotomierza środkowa była zamontowana odwrotnie niż dwie pozostałe (trzeba zwrócić uwagę gdzie znajduje się ścięty narożnik).
×