Megane I phI Wymiana silnika? Ciśnienia 11 11 13 14

[DZ1]

Witam,

To mój pierwszy post na tym Forum więc chciałem się przywitać :)

Mam pytanie a właściwie problem z moją meganką. Silnik 1,6 8V 90KM (K7M A 702). Auto mam od 2 lat.

Silnik bierze olej (był czas, że nawet koło 1l na 1000km, teraz mniej), jest słabszy - ciężko wyprzedzać inne auta, i więcej pali (kiedyś 6,5l średnio z przewagą trasy, teraz koło 8l), chodzi jak diesel (tłucze się) zwłaszcza gdy zimny, gdy się rozgrzeje jakby mniej. Sprawdziłem kompresje na tłokach jest jak w temacie 11, 11, 13, 14. Silnik jest suchy, płynu chłodzącego nie ubywa. Po za tym silnik sprawuje się zupełnie normalnie, normalnie odpala, nie faluje itd.

Mechanicy mi powiedzieli, że dopiero po rozebraniu silnika okaże się co mu dolega i teraz ciężko stwierdzić i zastanawiam się czy dać sobie spokój z tym silnikiem i szukać nowego, czy można by jeszcze spróbować go zrobić ale od czego zacząć, żeby czegoś się dowiedzieć i nie narobić sobie przy tym kosztów?

Jak myślicie co w ogóle może dolegać temu silnikowi?

Edytowane 11 Października 2015 przez aston76

[karllo]

Dodatkowo wykonaj tzw: próbę olejową.

Próbę olejową robi się przede wszystkim po to, żeby sprawdzić, czy spadek kompresji/ciśnienia (jeżeli takowy jest) jest spowodowany zużyciem pierścieni, czy uszkodzeniem zaworów. Kiedy winne są pierścienie, dolanie oleju spowoduje wzrost mierzonego ciśnienia, a kiedy zawory, wynik się prawie nie zmieni. Dzięki próbie olejowej można uzyskać informację, czy aby poprawić kompresję, trzeba rozbierać cały silnik, czy tylko być może wystarczy naprawić głowicę. :)

[Pawel]

Były ustawiane zawory przed robieniem pomiarów?

[DZ1]

Duzo zainwestowałem w inne rzeczy (wydech kompletny z nowym katem, aku, amory, sprzegło, tarcze hamulcowe, fotele, malowanie auta, car audio i dużo by wymieniać jeszcze...) ale w samym silniku jeszcze nic nie było robione, dlatego zastanawiam sie od czego zacząć, bo rózni mechanicy róznie gadają, również żeby nie bawić sie z naprawianiem tego silnika tylko wymienic na inny ale jeśli kupie inny też nie mam pewności, czy bedzie sprawny - stąd mam dylemat, a chciałbym dopowadzić auto do jak najlepszego stanu i troche jeszcze nim pojeździć - auto nigdy nie będzie na sprzedaż.

@Paweł: poprzez rozregulowane zawory mogą dziać się takie rzeczy z silnikiem jak opisałem wyżej? pytam bo sie nie znam ;)

@karllo: postaram sie w tym tygodniu zrobić ponownie pomiar kompresji + próbe olejową i napisze co i jak.

 

Regulamin pkt.

5.6 - pl-literki Aston76

Edytowane 11 Października 2015 przez aston76

[Pawel]

Nieprawidłowe luzy zaworowe mogą obniżyć kompresję, tłumaczą też klepania silnika o którym wspomniałeś.

[DZ1]

Dziekuje Panowie za odpowiedzi ;) a prawdopodobnie juz we wtorek bedzie robiony pomiar kompresji + próba olejowa i wtedy bedziemy coś dalej myśleć.

Pytanie tylko, czy przed pomiarami koniecznie muszą być najpierw wyregulowane zawory bo raczej nie bedzie takiej możliwości, żeby odczekać aż ostygnie silnik - no chyba, że jest to bardzo konieczne, to wtedy bede musiał coś wymyślić, żeby to jakoś zorganizować...

Z tego co zrozumiałem to chodzi tylko o to żeby stwierdzić czy przy próbie olejowej wzrośnie ciśnienie czy nie, wiec może jednak nie trzeba regulować teraz zaworów?

 

Regulamin pkt.

5.6 - pl-literki Aston76

Edytowane 11 Października 2015 przez aston76

[Pawel]

Regulacja zaworów jest konieczna, bo bez tego nie ma sensu robienia pomiaru kompresji.

Do pomiaru kompresji silnik powinien być całkowicie nagrzany (w wysokoprężnych dla odmiany zimny), naładowany akumulator i przepustnica całkowicie otwarta.

Dopiero po spełnieniu tych warunków robi się próbę na sucho (silnik ciepły, ale zgaszony z 10-15 min wcześniej, żeby olej spłynął do miski) i potem próbę olejową.

Edytowane 10 Października 2015 przez Pawel

[DZ1]

OK, wiec zrobię tą regulacje - dobrze, że na rozgrzanym silniku a nie na zimnym trzeba to robić - najwyraźniej źle coś doczytałem w internecie.

Jeśli dobrze rozumuje z naszej rozmowy to te pomiary, które były robione na niewyregulowanych zaworach są bezużytecznie a faktyczna kompresja może być zupełnie inna niż 11, 11, 13, 14?

Edytowane 11 Października 2015 przez aston76

[Pawel]

Regulacja zaworów tylko na zimnym silniku!

Pomiar kompresji robi się na ciepłym.

Inaczej nie ma sensu robić tych pomiarów, bo nic nie powiedzą.

[DZ1]

OK, rozumiem.

[aston76]

Jeśli dobrze rozumuje z naszej rozmowy to te pomiary, które były robione na niewyregulowanych zaworach są bezużytecznie a faktyczna kompresja może być zupełnie inna niż 11, 11, 13, 14?

A dlaczego mają być bezużyteczne? Są jak najbardziej pomocne i trzeba było od razu zrobić pomiar z olejem w cylindrach. I wtedy byś wiedział gdzie jest problem. Czy są to pierścienie czy zawory. Osobiście stawiam na zawory, bo sam stwierdziłeś że klepią. Osobiście bym zrobił jeszcze raz pomiar kompresji bez regulacji zaworów. Ale to jest moje zdanie.

[DZ1]

Dziś zostały wyregulowane zawory na zimnym silniku, następnie zostały zrobione pomiary ciśnienia:

- na zimnym silniku na sucho: 13, 12, 11, 11

- na gorącym silniku na sucho: 14, 12, 12, 12

- na gorącym silniku próba olejowa: 12, 12, 12, 14

Przy okazji wizyty został także założony nowy katalizator z wkładem metalowym (jutro auto idzie na montaż gazu: KME Nevo + Tomasetto Alaska + wtryskiwacze AC); do tej pory zamiast kata była rura w obudowie starego kata. Został założony też nowy łącznik elastyczny bo stary już popuszczał.

Po dzisiejszej wizycie u mechanika efekt jest taki, że auto ma więcej mocy, ciszej pracuje, zawory nie tłuką się.

Zostały wymienione wszystkie świece ponieważ mechanik stwierdził, że są już wypalone (miały koło roku czasu), a dwie z nich były okopcone na ciemno-szaro i szaro.

Ogólnie mechanik stwierdził, że do roboty będzie głowica, planowanie głowicy. Naprawę wycenił na 400 zł części + 400 zł robocizna, jednak dodał, że jeśli okaże się, że są rysy na cylindrach to koszta mogą znacznie wzrosnąć.

Co o tym myślicie? Robić ten silnik czy zmieniać na inny? (koszt wymiany silnika 500 zł robocizna + myślę, że za 1000 zł z przesyłką już można kupić silnik do tego auta).

 

Aha, i jeszcze jedna rzecz: obroty biegu jałowego czasem są niższe niż wcześniej, koło 500...600 rpm, wiec czasem trzęsie autem/silnikiem; a czasem są normalne jak wcześniej. Obroty nie falują.

Edytowane 13 Października 2015 przez DZ1

[Pawel]

Czemu chce coś wymieniać, jak po wyregulowaniu zaworów, wyniki są w normie?

Jest sobie taki wzór Pspr = 0,125 x ε, gdzie ε to stopień sprężania silnika.

Dla K7M ε wynosi 9,5:1, czyli ciśnienie powinno wynosić co najmniej 11,875 bara.

[DZ1]

Aha, a ja myślałem, że to 9,5 to tyle ma być na cylindrach

OK, a co z tym, że przy pomiarze na sucho i próbie olejowej 1-wszy i 4-ty cylinder zmieniają wartości ciśnienia? To tak może być?

[Pawel]

To może wynikać z błędu pomiarowego.

Inne wytłumaczenie, to na tym co spada ciśnienie, to po prostu zawory nie są go w stanie utrzymać.

W tym co rośnie może pierścienie są lekko zużyte.

Jeżeli auto powróciło do życia, to ja bym się nie przejmował.

Przypatrz się tylko, kiedy przydymia na niebiesko, po odpaleniu, czy może na wysokich obrotach?

Edytowane 13 Października 2015 przez Pawel