dabru

Jeżeli wymienią Ci w ramach gwarancji to to chociaż tyle dobrze, chociaż o braku profesjonalizmu świadczy że założyli łożysko na taki czop. Jak pisałem, być może można było je wkleić (jest to profesjonalny sposób naprawy przy spełnionych pewnych wymaganiach). O serwisie w Poznaniu mam złe zdanie. Przyjechałem do nich ze Szczecina po rozmowie telefonicznej po używaną Megankę (w bardzo dobrym stanie- po przeglądzie) jaką mieli do sprzedania. Na drgania pochodzące od uszkodzonej poduszki silnika mieli taką receptę by podnieść jej obroty silnika - i to mi wystarczyło by ich pożegnać. Tyle, że nie pamiętam czy to na pewno ten sam serwis.

Dziwna ta twoja sytuacja. Serwis montuje łożysko na dobry czop, za jakiś czas okazuje się on zużyty. Baaardzo to dziwne. Nakrętka była niedokręcona? Innej możliwości nie widzę jako mechanik. Jak duże to zużycie? Istnieją jeszcze kleje anaerobowe do osadzania łożysk. Ja bym nie popuścił. Serwis montował - i nie miał zastrzeżeń co do jakości czopu, potem jest już źle, to wina ich jest oczywista. Przy prawidłowym montażu nie ma możliwości zużycia czopu, chyba że jest on skrzywiony.

Dzięki za szybką odpowiedź.

Może ktoś pamięta lub mógłby sprawdzić jaki rozmiar klucza torx (odwrócony, oznaczenie "E") jest potrzebny do zacisku tylnego hamulca w M II?

Jajek83- pisałem wcześniej w kilku tematach,że z Megane II (2004) nie pójdzie. Zobacz kolory oznaczeń łączy sterowników (po lewej) i porównaj z legendą. Chyba wszystko jasne, że Megane II chce łączyć się tylko po CAN. Wprowadź inne, starsze auto i zobaczysz w czym rzecz- jakimi kolorami oznaczone są sterowniki.

Właśnie że nie tylko. Dla starszych aut (gadających po linii "K") dobrze sprawdza się interfejs współpracujący z DDT2000.

Sprecyzuj o jaki interfejs chodzi, bo OBD II to tylko standard łącza. Tak czy inaczej, ponieważ nie chce Ci się przeczytać kilku tematów to powiem, że poza Can Clip w swoim aucie (w zależności który interfejs wybierzesz) nie zrobisz nic, lub prawie nic.

1 CAN Clip - podstawa 2 Interfejs DERELEK + DDT2000 - duża zależność od bazy danych w programie 3 Skanery np. Dominator - ograniczone możliwości

Kolego, przyczyna jest prosta.W wersji "lite" przy modułach w tabeli po lewej stronie są kolorowe oznaczenia, a w wierszu powyżej odpowiadające im protokoły komunikacji. Zaznaczając Megane II wszystkie podstawowe moduły zaznaczone są kolorem zielonym (jak dobrze pamiętam) co w opisie oznacza że komunikują się po linii CAN. Spróbuj zaznaczyć np. Clio i skanowanie rozpocznie się, natomiast oczywiste jest, że niczego nie rozpozna. Zauważ, że przy Clio kolory modułów wskazują zgodnie z opisem że komunikują się po linii K. Aby Megane II zagadało z DDT2000 potrzebny jest interfejs DERELEK, przedstawiony w programie w zakładce "hardware"- on obsługuje CAN I K. Do tych wniosków doszedłem na podstawie prób i wydaje mi się, że są one logiczne, chociaż sprzedawcy tych kabli na znanym serwisie z rzekomym wieloletnim doświadczeniem zapewniali mnie żę obsługują one wszystkie auta do 2008 r. A wystarczy spojrzeć w program z podpiętym interfejsem.

Kolego, zrobiłeś kawał niepotrzebnej roboty. Po pierwsze rzeczą oczywistą jest ,że środek dachu jest najlepszym miejscem, po drugie - test niedostrojonej anteny do nowego miejsca nie ma najmniejszego sensu bo jeżeli SWR się zmienił to zawsze będzie gorzej - i tylko tego dowiodłeś.

Dobry opis, szkoda że kolega nie zmierzył średnicy uszczelki korka spustowego (ja z resztą też nie) ale dla przygotowujących się do wymiany to istotne. Oryginalnie jest to taki spłaszczony miedziany oring ze sznurem w środku można kupić - groszowe sprawy. Ładnie się zagniata przy dokręcaniu. Warto też przed odkręceniem filtra oleju podłożyć pod niego szmatę bo zawsze coś się z niego wyleje. Szczególna pochwała dla kolegi na zwrócenie uwagi na odkurzenie komory filtra powietrza. Jeszcze jedna istotna rada: jeżeli ktoś ma osłonę pod silnik wymienić śruby mocujące ją na nierdzewne (jeżeli dobrze pamiętam M8) i wkręcić najlepiej na smar miedziany, lub jakikolwiek.

Generalnie powiem, że podczas normalnej jazdy obroty nie powinny spadać poniżej (jeżeli dobrze pamiętam) 1400 obr. - oczywiście nie piszę o hamowaniu silnikiem, ruszaniu itp. Zmieniam przy ok. 1900 obr. Przeciąganie do 3000 podczas normalnej jazdy to przesada. Generalnie chodzi o to by po zmianie biegu silnik utrzymywał te 1400 obr. W tym aucie też nie miałem problemów o których pisałem wcześniej, ale jak od brata (dojeżdżał ok. 4 km. do pracy) kupiłem Hondę Civic z usterką sondy - wymienianej już raz wcześniej i chciałem ją w serwisie ponownie wymienić, najpierw kierownik serwisu poradził mi przelecieć się autostradą. Ponieważ dojeżdżam do pracy 80 km., więc nie był to problem. I od kiedy użytkowałem tamto auto problem z sondą się skończył. 1.5 DCI ma swoją dynamikę jeżeli kręci się go wyżej niż inne diesle, przynajmniej te, które znam, choć wszystkie starsze. Osobiście uważam, że bliżej mu do benzyny niż diesla. Takie moje zdanie.

Otóż rzecz w tym, że silniczki muszą być okresowo "przedmuchane", czyli możliwie często powinny popracować w zakresie ok. 3000 obrotów. Czyli krótko mówiąc od czasu do czasu wyjazd na ekspresówkę lub autostradę. Zapewni to utrzymanie właściwego podciśnienia w układzie wylotowym spalin, odpowietrzania skrzyni korbowej, zapobiegnie zanieczyszczaniu zaworu EGR, komunikatom: iniection fault, i problemami z sondą lambda. Duże znaczenie ma jakość paliwa, technika jazdy (lekkie przeciąganie obrotów przy zmianie biegów - podobno w Niemczech na kursach na prawo jazdy kładą nacisk na naukę takiego stylu). Zapewne niejeden potwierdzi, że po powrocie z dłuższego wyjazdu autko chodzi mu jakby żwawiej.

Niestety, samo wkręcanie u mnie nie pomogło. Trzeba było się wspomagać małym ściskiem stolarskim + jednoczesne wkręcanie.

SNR są fabrycznie montowane. Na znanym serwisie aukcyjnym 250 zł. szt.