gandi

Niestety nie znam rozmiarów tych gwintów. Ja nie miałem problemów z odkręceniem tych śrubek, próbowałeś już? Podlej jakimś penetratorem, ostukaj młotkiem jak kolega wyżej radzi, podgrzej palnikiem - powinny puścić, chyba że jakiś kowal a nie mechanik je dokręcał. Dużo istotniejsze są momenty dla śrub mocujących zacisk do jarzma i jarzmo do zwrotnicy, z pamięci nie podam - poszukaj sobie.

Smar miedziany nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem do smarowania prowadnic klocków. Dobry jest do zabezpieczania śrub przed zapieczeniem, ale tu jego zastosowania się kończą. Polecam lekturkę na temat smarów w układzie hamulcowym: http://www.intercars.com.pl/pliki/PLK/Dodatek25_WWW.pdf Klej do gwintów jest zalecany przez producenta, wystarczy zajrzeć do serwisówki. Gdybyś kiedyś używał to nie pisałbyś głupot o tym że potem śrub nie odkręcisz, o gwintowaniu, urywaniu śrub itd. Klej do śrub zapobiega samoczynnemu odkręcaniu śrub pod wpływem wibracji, a dodatkowo zabezpiecza w pewnym stopniu gwint przed korozją ponieważ wypełnia szczeliny pomiędzy zwojami gwintu - brak powietrza - brak korozji. Paradoksalnie dzięki temu po latach można łatwiej odkręcić śrubę niż taką wkręconą na sucho. A gdyby był jakikolwiek problem wystarczy lekko podgrzać palnikiem, powyżej pewnej temperatury kleje puszczają. Klej niebieski na pewno nie spowoduje braku możliwości odkręcania śrub, wystarczy dokręcić je z odpowiednim (również zalecanym w serwisówce) momentem - klucz dynamometryczny się kłania.

Ja stosowałem stare śruby, bo były w dobrym stanie. Dokręcałem kluczem dynamometrycznym zgodnie z serwisówką. Jeśli chcesz kupować śruby w metalowym to zwróć uwagę na klasę śruby (zwykle wybita na łebku), jak się nie mylę to 10.9 czyli utwardzone, oraz żeby były zabezpieczone przed korozją, zwykle wystarczą ocynkowane. Nie kupuj zwykłych nieutwardzonych śrub bo tu nie ma żartów. Nie jestem też pewien jaką klasą 'wytrzymałości' mają śruby nierdzewne A2, nie wiem czy czasem nie niższą niż 10.9 - poszukaj w internecie, ale wydaje mi się że A2 są w okolicach 8.8 czyli za słabe. Zawsze dla spokoju ducha możesz odżałować te 50zł i kupić dedykowane w Agenie. Nie wiem co rozumiesz przez 'śruby do blokowania zacisku'? Jakiego blokowania? Te do mocowania tarczy do piasty mogą być dowolne, ważne żeby łepek się chował tak jak w oryginalnych. Prawdę mówiąc to można jeździć nawet bez nich - tarcze są do piasty dociskane śrubami koła, a te małe śrubki zapobiegają spadaniu tarczy z piasty np. podczas zmiany koła. Klej do śrub kupisz w każdym motoryzacyjnym, w metalowym też powinni mieć. Po prostu prosisz o klej do śrub średniej mocy (zazwyczaj niebieski). Nie kupuj czerwonego, mocnego, bo potem nie odkręcisz śrub bez palnika. Kup też sobie smar do układów hamulcowych, np. ATE Plastilube - też powinien być w motoryzacyjnym - smarujesz miejsce styku klocków z jarzmem i z zaciskiem.

Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? Bo też mam takie jakby luzy, stukanie na kierownicy najbardziej odczuwalne na bruku własnie, na stacji diagnostycznej nie potrafią wykryć żadnych luzów. Jak to zrobić i jak mocno dokręcać? Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie Tomik

Gdzie tu logika? Skoro po wymianie poduszki dolnej pojawiły się drgania to znaczy że problem jest w niej. Jakiej marki poduszkę kupiłeś?

Masz jakiś rachunek, fakturę za wymianę? Jeśli nie to wymień.

Nasz Scenic II 2004r. (mamy go od nowości) ma 150 tys.km, zawieszenie całe oryginalne, niedawno wymieniłem tylko poduszki amortyzatorów przednich. Diagnosta nie miał zastrzeżeń (a specjalnie prosiłem o szczegółowe przyjrzenie się zawieszeniu), amorki koło 70% sprawności, warto dodać że z przyczepą kempingową zrobiło z 20 tys.km. Albo nie umiesz jeździć, albo kupiłeś trupa z przebiegiem 3x większym, albo Twój mechanik jest naciągaczem i 'paprokiem'.

Są tam śruby torx, klucz to torx wewnętrzny E16 - kup coś solidnego bo tam duży moment dokręcenia jest - ja dopiero po przyłożeniu rury odkręciłem. Przy dokręcaniu dajesz klej do gwintów średniej mocy i dokręcasz 105Nm o ile dobrze pamiętam (sprawdź na wszelki wypadek w serwisówce).

To widzę że niezły z Ciebie ignorant / ryzykant - nie wiem co lepiej pasuje

A rozrząd zmieniałeś po kupnie?

Bardziej to wygląda jakby prowadnice zacisku się zacinały, albo klocki w swoich prowadnicach. Ale to że ręczny Ci nie odpuszczał w tym zacisku chyba wskazuje na problem z cofaniem tłoczka.

Nie ma na to domowych sposobów. Co do regeneracji to jak najbardziej, koszty w zależności czy zrobisz samemu czy mechanik. Nowy zacisk będzie drogo kosztował, ale za to masz wtedy 100% pewności. Są też firmy które specjalizują się w regeneracji zacisków, Ty tylko wymontowujesz i wysyłasz, potem montujesz i odpowietrzasz.

Ja miałem podobnie, tylko że zmieniałem tarcze+klocki na SNR+Bosch. Na lewej tarczy przez 2-3tys.km miałem ślady rdzy w miejscu gdzie powinien pracować klocek. Po pewnym czasie znikło, podejrzewam że klocek nie miał równej płaszczyzny styku z tarczą i dopiero po pewnym czasie się to ułożyło. Z tym że ja prowadnice zakładałem nowe, bo stare miały luzy. U Ciebie sprawdziłbym jeszcze ten blokujący zacisk, możliwe że trzeba go zregenerować - u mnie na starych hamulcach wszystko było zużyte równomiernie.

Jakieś przygody muszą być Mi się ukręciła jedna śruba mocująca poduszkę do budy, a właściwie gwint w poduszce - musiałem dać od dołu nakrętkę - ale trzyma wszystko elegancko.

Do drążków z tego co wiem musisz mieć specjalny klucz. A po całej wymianie i tak trzeba jechać na zbieżność.